江苏白汤酱油价格_白汤酱油是生抽吗

1.做面条的红汤酱油如何制作？

2.阳春面被外地人叫“酱油汤煮面”，为何在江南却变得这么高大上？

3.江苏11个城市百年老字号，有你熟悉的记忆吗？

4.为什么苏州人吃面讲究“头汤面”？

做面条的红汤酱油如何制作？

面条的红汤酱油怎么制作？这个制作也不难，大概分为这几步：熬高汤、炸香油、做辣椒油、熬酱油制等，熬制出来的红茶汤酱油颜色鲜亮，香气四溢，只要是面条，都可以往里放，使面条更加美味，视觉上更好看。红汤酱油主要就是颜色与味道，制作步骤多，但不难，大家可以根据以下步骤操作下哦

一、熬高汤

高汤的作用是提鲜增味，使红汤酱油更有味道。高汤的制作非常简单，就是用猪大骨、鸡架、猪肉或者鸡肉、鱼肉等，混合熬制，一般熬制几个小时，汤变浓白即可。

首先将这些骨头或肉洗干净，肉的话下锅焯下水，然后洗干净，放另一个锅中开始熬制高汤，熬制锅中什么都不用加，只用骨头及肉、清水，熬制几小时即可。

二、炸香油

炸香油就是制作出香味的油，起锅烧油，然后加入葱段、姜片、洋葱、香菜等辛香的蔬菜，炸至这些菜变干变黄捞出，这时锅中的油吸收了这些的蔬菜中的香味，使油变的特别香。

捞出来后，继续加入植物香料炸，就是常用的八角、桂皮、香味这些，炸的时候注意观看，炸至发黄发黑即可捞出，不要炸的时间过久，否则容易炸糊掉。

辣椒油大家都不陌生，上面香油炸好之后，盆中倒入辣椒面、盐、五香粉、花椒粉等，然后趁上面的热油，倒入盆中，并不断搅拌，使辣椒面受热均匀。

另外，若是做牛肉面的话，这里要加一些牛油，增加牛膻味，味道会更加正宗。

四、熬酱油

熬酱油就更简单了，起锅烧油，倒入酱油，要多倒一些，等煮沸腾几分钟后，倒入上面制作好的高汤、辣椒油，继续再熬五分钟即可出锅。

这样红汤酱油就做好了，做面条的时候，倒入碗中就是一个非常美味的底汤了，饭店一般都会做这个汤的，因为比较省事，直接面条煮熟，倒点这个汤，再放点葱花、肉等就可以了。

总结：以上就是万能的红汤酱油的做法，制作步骤多，但也不算难，制作出来的红汤酱油美味又好看，只要是开面馆的饭店，都离不开这个红酱油，好看美味，制作一次能用很久，非常方便。

感谢您的阅读，若有什么更好的技巧，请评论区留言讨论哦

阳春面被外地人叫“酱油汤煮面”，为何在江南却变得这么高大上？

不晓得如今的小朋友是否还能在课本里见到《一碗阳春面》的课文内容。小时候授课，一学习到关于吃的课文内容，唾液哗哗流，恨不能钻入水里品尝一下书里描写的特色美食，哪些高邮咸鸭蛋、于勒叔叔的杜蛎，馋死了。

红汤面，在课文内容里其实就是清汤荞麦面，但咱们中国的红汤面，就值得讲到。当初看《灵魂摆渡》的时候还看见过那样一段台词“一把细面条，小半碗大骨汤，一杯清水，五钱动物油，一勺生抽，再烫上两株笔挺爽脆的”，就完成了一碗阳春面。

乍听见“红汤面”三个字，会认为这是一碗春意盎然的面，雅致而美好。但一面本来没有那么好听名字，是叫白汤亮面，或者立即叫亮面，没有红汤面，在旧时候会做苦工得人、没钱的人吃的东西面，一碗菜卖十文钱。

往往更名，是由于面逐步形成大家食材，一些商人、知识分子也逐渐吃面条，感觉白汤亮面几行字听起来不是很吉利，因此修改了这么一个雅致的名称。随后演化迄今日，红汤面变成江南地域一大特色美食小吃，听上去反是又高又大上。

对外来人口而言，红汤面便是一碗“酱油汤煮面条”，没法，由于汤面确实是用生抽调料，看上去清汤挂面，还没有红汤面，仅有葱段点缀在深褐色的汤面上，让整一碗面看上去没有那么淡而无味。

而对江南地域成长的人来讲，红汤面是儿时的味道，从特色小吃到大，魂牵梦萦，无论身在何方，在吃惯了鸡鸭鱼肉以后就会回忆起那一碗清新淡雅的红汤面，香气扑鼻，口感温和，什么时候吃也不看起来刺激性。

红汤面要美味，关键在动物油。一定要用动物油来激发这碗面的香气，是红汤面的精髓。江南老店铺更注重，动物油要本地小葱来熬，熬出来动物油带上脆香，溶化进汤面里，让一碗酱油汤惊艳四方。

再来是生抽，不可能是我们平时煮饭哗哗倒的生抽，不可以划算，应选好酱油，那一点生抽色调又调料，是一碗阳春面能否第一时间留有顾客的关键。因此生抽一定要选好原材料酿出的。

结尾是鲜面条，如果没有红汤面，关键吃面条，因而面一定要细而劲道，不会一煮就烂，都不会吃不出来口味。在汤底里泡着，能吸得鲜嫩的料汁，放在面上，令人一吸就能吃出味儿来。

尽管现在看来，红汤面在诸多中国面点中平淡无奇，但清朝时，红汤面但是中华最着位的面，备受乾隆钟爱。有一种说法，说“红汤面”这一称号本身就是乾隆提的，电镀金许多。

流传那一年，乾隆下江南到淮安，这时恰好是罗定三月，景色恰好，乾隆就绕开朝臣，在城里转悠。肚子饿了时，找了一个面摊，小商贩端上来的面干净整洁，汤清澈透亮，吃着十分扑实。

乾隆便问一面叫什么名字脸面，小商贩明确告知，就是普通的面点，还没起名字。乾隆只觉遗憾，便说这个鲜面条绵绵不绝，与春日万物复苏，生机盎然类似，这时是罗定，比不上就叫做红汤面吧！

对于这碗面是不是因为乾隆赐名，成为红汤面，也是因为当年的知识分子看不上亮面难听，因此修改了名，难以获知。可以明白的是，红汤面成为了江南地域意味着面点，不单单是一碗酱油汤煮面条。

江苏11个城市百年老字号，有你熟悉的记忆吗？

南京——绿柳居。 1912年，秦淮河畔桃叶渡边，绿墙绿轩，杨柳依依，「 ”绿柳居”因此得名。绿柳居菜馆以 *** 菜品和素菜为招牌，「 ”素菜荤做”更是一绝。其养生的菜肴，不仅下达市井，而且上通庙堂，、蒋经国、孔祥熙以及宋氏姐妹，都曾是这里的常客。 无锡——三阳南北货。 上些年纪的无锡人，或许还有这样一段记忆：逢年过节，就去「 ”三阳百货”购，到「 ”世泰盛”买布，想吃馄饨就到「 ”王兴记”，买酱排骨便去「 ”三凤桥”。三阳，即指现在的市中心，而90后、00们常去扫货的三阳百盛购物广场，前身便是这「 ”三阳百货”。 徐州——老同昌茶庄。 去美芳照相，去两来风喝辣汤，去老同昌买茶叶，是上世纪七八十年代徐州人的首选。老同昌茶庄原名同昌茶庄，是河南王大昌茶叶店的分号。老同昌主产茉莉花茶，对其生产十分考究，撷营养最为丰富的春茶为茶坯，选伏天最好的茉莉花加以混拌，再根据徐州人的口味窨制拼配。 常州——梳篦厂公司。 相传，慈禧太后梳头曾「 ”日梳千次、容颜焕发”，其所用的象牙梳，便来自常州。常州梳篦厂的前身，名叫「 ”真老卜恒顺梳篦店”，始创于明朝天启年间，经历早期四代人的艰苦创业，工艺代代相传达三百余年。 苏州——黄天源糕团店。 猪油年糕、桂花糖年糕、蜜糕……在「 ”无糕不欢”的苏州，黄天源糕团店闯荡美食江湖近二百载。黄天源糕团铺始于清朝道光元年（1821年），因其口味迎合苏州人的喜好，开张不久便名声鹊起。黄天源每月都有当季主打糕团：一月闹元宵、二月撑腰糕、三月清明团、四月神仙糕…… 南通——大生集团。 1895年，甲午战争失利，「 ”洋务运动”彻底失败之际，近代实业家张謇于南通创办大生纱厂。那时的国人对「 ”企业”、「 ”工厂”、「 ”机器”非常陌生，通过四年的艰苦创业，大生纱厂终于在1899年正式投产，而后又在时代洪流中几度沉浮。如今，走进第二个百年的大生纱厂，在晚清旧址上建起新的总部大楼，先进的研发中心、数字化车间，走出旧时代的阴霾，日渐成为我国纺织工业的领军人之一。 淮安——浦楼酱醋食品公司。 于淮安人而言，从小到大，浦楼酱醋总在厨房占据着一席之地。逢年过节，人们还会拎着瓶瓶罐罐，去酱醋厂打酱油，孩子们还能借此换些零花钱。浦楼始创于清朝道光年间，因背靠淮安地标性古建筑清江浦楼而得名，所产酱油有白汤、红汤之分。白汤酱油问世以来一直是招牌产品，虾子酱油、甜面酱、豆瓣酱也颇吊人们的胃口。 盐城——农华智慧农业科技公司。 江苏农华智慧公司原名江淮动力公司，前身是新四军三师修理所，是中国工业史上首批专业研制动力装备的企业。硝烟散尽后，江动在建国初期由军工厂走向市井百姓，转行从事农机具修造。 扬州——三和四美酱菜公司。 酱菜是扬州传统美食，问世于汉朝，兴盛于明清，在古今扬州人的餐桌上流连不衰。解放前，扬州酱坊共有70多家，家家有高招，其中以「 ”三和”、「 ”四美”两家百年老店为最。解放后，三和、四美合并为三和四美酱菜公司，至今保留着「 ”日晒夜露”的传统制作工艺，白天晒太阳，夜晚收露水。 宿迁——苏酒集团。 同时拥有2个中国名酒，2个中华老字号，2个国家4A级景区。有美人泉、罗氏古宅、百年地下酒窖等悠久的文化遗址，以及醇厚的酒香以及厚重的历史。酒本身以「 ”绵柔”著称，180天超长发酵、「 ”三低工艺”小火慢炖营养好成就了新国酒的高端品质。 泰州——上池斋药店。 泰州兴化市东城外大街上，有一座飞檐斗拱、雕梁画栋的老建筑，这里并非园林一角，而是家创于清朝康熙年间的药店。药店主营「 ”丸、散、膏、丹”，选料考究，坚持一药一包，特色药品「 ”丁沉丸”「 ”状元丸”「 ”龟甲散”享誉兴化。

为什么苏州人吃面讲究“头汤面”？

苏州头汤面是一道色香味俱全的特色名点，属于苏菜系苏州菜。《舌尖2》中的 美食 之一，所谓的头汤，是指面条店一天刚开门，用换上的清水所煮的第一批面条。许多在苏州吃过面的人都记得这样的场景，仿青瓷的汤碗，四方桌上各式各样的桌号木夹，头汤面中几棵青绿的菜心，面上浮着香油和细葱。许多老一辈的苏州人都有印象，过去在松鹤楼几毛钱就可以吃到一碗正宗的头汤面。

好的苏式汤面有“三烫”的特点：面烫、汤烫、碗烫，即便在数九寒冬，食之也能冒汗。“老苏州”们也自然会趁热吃，三五分钟内把面吃完为好，这样才是原汁原味。

即便是一碗阳春面，因为面条吸收了肉骨头熬出来的鲜汤，仅仅是吃面，也足以感受到那浓厚的味道了。

爱讲究的苏州人，自然是偏爱这道 美食 了。

曾经有缘去过苏州，也是很喜欢这种面条，一个字鲜。

苏州人出了名的喜欢“头汤面”，在苏州，有哪些不可错过的苏州面馆？

今天和朋友去吃一碗“退隐”半个多世纪的苏法锅面。头汤面怕是赶不上，特意错了早高峰才慢吞吞地过去。

锅面一上桌，我们就忙着拍照，大约是见我们还未动筷，韩伯伯走到我们这桌，笑道“面要坨了”。

“以前锅面都是3、4个人一起吃的，碗这么大”边说着韩伯伯用手比划了个盆大小。“小时候要跟大人一起才能吃到，以前油更多，吃到嘴里油花直飘，好吃的不得了。”

五荤五素，俗称五福。

五荤：去皮五花肉、开洋、干贝、蹄筋、虾仁

五素：香菇、木耳、金针菜、笋片、油面筋

素浇头开素油镬（huo，油锅），荤浇头开猪油镬，不能一镬熟。

钱万兴的师傅对复原的苏法锅面的制法进行了改良，用少许高汤代替油，吃口更清爽，不同于以前面条、面浇直接在油锅里煨制的浓油赤酱。

锅面的汤和面是分开的，不像苏面。

苏州人对汤的讲究，细致到骨子里。清晨3点，师傅们就要开始吊汤，要用新鲜的猪筒骨、扇骨、草鸡、菌菇、肉皮等熬煮4-6小时，我们9点到店喝到的面汤吃口最好，满满的骨胶原让汤入口“打嘴”，吃起来有厚度。

得到允许，我们进厨房参观了起来。

煮面的阿姨麻利地抓起一把面，捋一捋就是2两半的标配，转身丢进大火滚沸的锅里，

锅边一溜排配好的助汁，从窜边（锅边一圈保持小沸）的高汤里舀起一勺添到碗里，这红汤就算是配好了。等这2桶高汤用完，今天的面也就结束了。

只稍一会，面出水，长筷一挑，往观音斗里一拨，迅速地在空中抖两抖、翻两翻，卷紧呈观音头。

装碗要不拖水，不泼汤，全在转身的瞬间一气呵成。入碗要像鲫鱼背，中间微微拱起，面条就像被人码过一样整齐。

光是这下面的功夫，没个三四年也是做不来的。

在苏州，春天是笋油面，夏天要吃枫镇大肉面、三虾面，秋天又到了吃蟹粉面的时候，冬天只要一碗温暖敦实的蹄膀面。

吃的哪里是面，分明是四季时令。

一座城里几步就是一个面馆，十几年的那都是小辈份。能开下去的面馆，每家都有每家长，一口是吃不出高下。

但想吃这碗有滋有味的五福锅面，你还得来钱万兴。

苏州人喜欢吃面

吃面的人多

面馆就多

对面的讲究也就多了

一碗地道的苏式面讲究面、露、汤、浇、青

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面的讲究

面要吃新压的

面就是面条，面条要新压的，超过3小时的面口感就差了，所以下午吃面的人有时会问：是不是下午压的面。

　

下面要锅大水少面少

下面的锅要大，水多面少，面扔下去水还在沸，面条的加热时间短，面就好吃。所以面店的锅都很大。如果水少面多，一把面条放下去，水半天才开，那种面是不好吃的，有个专业术语叫“胀煞面”。给顾客吃这种面条，下次就再不会有人去了。

　

硬面与烂面，口味不合可以要求重做

面煮的时间短叫硬面，多煮一会儿叫烂面，烂面只是软一些，不是真的烂。大约一半左右的苏州本地人吃面的时候会要求下面的师傅硬一点或烂一点，不同的师傅对软硬的把握不一定一样。要是软硬太过不合口味，可以要求重新下一碗。

　

宽面与细面

苏州的面，以前有几个规格的，按宽度区分。宽面，普遍的面，细面。以前普通的面店一般也有两到三个规格，现在反到少了，可能是市场对面条宽度的要求不敏感了，所以现在一般的面店都只经营一种面，想要吃宽面，倒是没处去了。

　

露与汤的讲究

一家面店露的配方不能随意变

露，是各种调料香料的配方，半夜里调好，等清晨用。这是一家面馆的根本，因为露决定了面的基本味道，也就决定了客户群，所以露的配方是不能轻易变的，一个老苏州很容易吃出来这是谁家的面，或者能指出加盟店下的面差在何处。

　

露都是老板亲自合的

露通常都是秘方，一般都由老板亲自合的，传说苏州最大的面馆朱鸿兴的露里含有用鳝鱼骨熬的汁。一些老字号公营以后，不少露方失传，导致那些面馆关闭。

　

红汤与白汤

露里含酱油的叫红汤面，不含酱油的叫白汤面，现在的人吃酱油少，所以红汤的生意不如白汤。多数面馆只做白汤面，偶有几家红汤白汤都有，只做红汤的少了，但仍有一定的客户群爱吃红汤面。

　

一般的红汤里也含糖，受不了菜肴甜味的朋友到苏州，最好吃白汤面。

汤讲究不大

汤，并不讲究，就是一般的高汤，味道都在露里嘛。下面前，面碗里会加好油和露，兑入汤，等待面条出锅。

紧汤 宽汤 拌面

由于露是不可改变的，顾客对汤要求就多一些。不放汤的叫拌面，少许汤的叫紧汤面，多加汤叫宽汤面。在递面票时，听到最多的就是“紧汤硬面”、“宽汤烂面”这一类仅对面和汤做出的要求。油是另加的，所以也经常有人要求“免油”。

　

吃紧汤和拌面的，都口重，加汤以后觉得味淡。苏州吃紧汤面的不少，所以，特别是红汤面馆都偏口重，就算不紧汤，味道也过于鲜咸。喜欢清淡的朋友，最好吃白汤面。

头汤面

老一辈的苏州人，都喜欢在清晨面馆刚营业时去吃面，因为那时下面的水还是清水，下出的面口感最好。清水下的第一锅面被称为“头汤面”。

　

想来“头汤面”受苏州人追捧的 历史 已很悠久，苏州起得早的老人，依然保持着追吃头汤面的传统。

确实 这个面很好吃的 最主要的面汤 我们这里有喜事都是先吃面的 面汤很重要 都是骨头 加鸡还有开洋等吊出来的 面一般八分熟就可以了 吃了这个面 感觉别的地方的面都一般

大家好，我是拉面那些事儿， 本人从事兰州牛肉面行业多年，对于各地特色的的面食有着独特的专业性的见解，头汤面不仅是苏州人吃面的讲究，很多中国的特色面食都有此讲究，例如：在兰州也是讲究吃第一碗面，也是同样的道理，下面我就说说其中的奥秘！

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专业的人看门道，不懂得人看热闹，很多关于头汤面的说法众说纷纭，但是都没有说到点上，没有说出其中的原因！

头汤面的讲究一：鲜味的变化

无论是哪种特色汤面，汤底的调制中都会使用各种提鲜调料，常见的就是味精，鲜香宝等等，像是苏州有很多都是酱油汤，汤底的制作中就会加入各种品牌的酱油类调料，而酱油中就含有大量的谷氨酸钠，也就是大家常说的味精。所以汤底才会有鲜味！

但是很多人不清楚的一件事就是，汤中所添加的各种提鲜的调料，并不是一成不变的，而是鲜味会随着汤保存时间的延长，鲜味的流失就会越大，这就是为什么很多人都讲究吃头汤面的重要原因，也就是说头汤面的实际意义是指在第一时间品尝刚刚调制好的汤底，才能体验到最佳的味道！

而餐饮中的这样一个小细节，也折射出了一个现象，为什么客流量稳定的面馆汤底味道不会出现太多变化，而客流量不稳定的面馆汤底的味道则会在一天从优到劣的转变！这是因为客流量稳定的面馆都会根据平时的客流量来调制汤底的量，所以调好的汤不会出现放了很长时间的情况，所以味道能够得到保证，汤底的鲜香味也不会流失，因为还没等汤底味道变化的时候就卖光了，相反客流量不够稳定的面馆则会出现汤底从早卖到晚的情况，自然味道无法保证！

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头汤面的讲究二：汤底的保存

影响汤底变化的两个重要原因，一个就是汤底的鲜味和时间的关系，另一个就是调制好的汤底的保存问题。

一般在面馆中，汤底的保存方法有两种，一种是将调制好的汤底用小火持续加热，从而保证汤的温度，另一种就是汤底的间歇性加热，来客人的时候，大火烧开或者烧热，没客人的时候就将火关掉！

以上两种常见的汤底保存方式，无论是哪种，都会造成调制好的汤底的味道变化，因为汤底在加热过程中会伴随着水分的蒸发，也就是说调制好的汤中的水分减少了，而调料却没有减少，那么汤底味道就会咸味过重的情况出现！对应的其他调料的味道则会变重，这样就会直接影响到汤底的味道！这也是讲究吃头汤面的一个重要原因！

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汤底味道会随着时间的变化而变化，面条也是一个道理，但是面条的变化却是间接导致的！

面条口感变化：

面条好不好吃，主要是看面条的口感是否劲道爽滑，面条的面香味是否足够！而在面馆中一天会煮无数碗面条，而一个面馆中煮面的水大多都是从早用到晚，而这就会出现一个情况，煮面的量越大，煮面的水就会越加浑浊和粘稠，对应煮出来的面条的口感也会从最开始劲道爽滑变成黏黏的，主要原因就在于煮面水的状态的变化，所以头汤面，无论是面条口感还是汤底味道都是在最佳的状态！

苏州的面条用的都是碱面条，也就是和面时加入了食用碱，而碱面条在煮制的时候，煮面的水会变成深褐色或者发红，这就是面条中的碱的作用，而此时变了色的煮面水，味道也会有很大的碱味，所以用这样的水煮面，面条本身的面香味也会被碱味掩盖住，从而影响了面条的味道！而头汤面则不会出现这样的情况！

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什么是头汤面？

苏州谚语说“面要头汤、浴要浑汤”。意思是吃面要趁早，用精心熬煮的第一锅汤下出来的头汤面总是汤色最清、味道最鲜。 下面水要清，浑了会有碱水味。

老一辈的苏州人，都喜欢在清晨面馆刚营业时去吃面，因为那时下面的水还是清水，下出的面口感最好。“头汤面”是早晨用第一锅清水煮出的面条，没有碱味儿。 面下多了就糊了，会有很浓的面碱味，唯有头汤面才是清清爽爽的好吃。

与北方的烩面、牛肉面、炸酱面不同， 一碗苏式面 汤最被苏州人看重得，是 大锅熬制，出其雄浑的鲜味。 时间久了，汤水就浑了， 因此，不少老苏州人 要起早吃一碗头汤面， 才算是真正饱了口福。

要说头汤面能被大家广为所传，一定有陆文夫老师的功劳，他写的《 美食 家》我是看过好多遍，里面一直被主人公鄙视且不耻的朱自治，在对吃的执着追求上，简直就是我的人生偶像。他，就爱吃头汤面。

每天眼睛一睁，他的头脑里便跳出一个念头：“快到朱鸿兴去吃头汤面！” 如果没有吃上头汤面，之吃下一碗有面汤气的面，他会整天精神不振，总觉得有点什么事儿不如意。

吃货的世界，就是这么不将就。

苏州的汤面那是有很多讲究的。首先一碗好面要做到四烫：汤烫、面烫、浇烫、碗烫，字面意思也很好理解：汤要烫，面也要烫，吃的时候都要趁热；浇烫和碗烫，随着吃面的人越来越多，已很难做到了。

每个老苏州都有自己吃面的偏好，吃法术语也非常具有苏州特色：硬面、烂面、拌面、汤面、紧汤、宽汤、减咸、增咸、重青、免青、免油……

硬面就是要求面条断生即可；烂面则是微微煮过头；无汤的就是拌面；汤少的就是紧汤；汤多的就是宽汤；重青是指蒜要多；免油是指不要猪油； 重青是多放蒜叶，免青是不要放蒜叶；重面轻浇是面多些，浇头少点；过桥是浇头不能盖在面碗上，要放在另外的一只盘子里，吃的时候用筷子挟过来。相当讲究。

现在的人已没了这许多讲究，面馆也都供应标准化的汤面，使要“过桥”也可能要多收钱，想吃小灶菜当然得多付出银子了。

我倒是吃过朱鸿兴，但我这正宗的北方人肠胃实在是不适应那种浇头偏甜，口味清淡的苏式汤面，真是一方水土养一方人，一个地方有一个地方的口味。

头汤面并不是某一款面的称呼，头汤面指的只是早上面馆开业下的第一拨面条，因为锅里的水清爽，面条中的碱份容易释放出来。后面的水随着面条下的多会越来越混，影响面条的吃口。下面条的锅很大，如果混了，一大锅的开水要全部换掉很费时费火，所以一般面馆都是一边下面一边开着水龙头放新水进煮面锅以调换，但是毕竟不如第一铺的清水。

这是一种讲究，更是一种习惯。就像北方农村老农，早上起来第一件事，先烧水，烧开后冲泡大叶茶，冲开后茶油足有一指厚。他们最讲究喝第一碗。如这时家里来了亲戚邻居，他们会像劝酒一样劝你喝，热情之极。但懂事的绝对不会喝，会找各种理由谦让。碰到不懂事的，接过来喝了，他们会在你走后，把茶壶涮干净，重新冲泡。这是生活的讲究，也是一种文化。

苏州人最重要的是要吃“头汤面”。千碗面，一锅汤，如果下到一千碗的话，那面汤就糊了，下出来的面就不那么清爽、滑溜，而且有一股面汤气。

头汤面，所谓的头汤，是指面条店一天刚开门，用换上的清水所煮的第一批面条。许多在苏州吃过面的人都记得这样的场景，仿青瓷的汤碗，四方桌上各式各样的桌号木夹，头汤面中几棵青绿的菜心，面上浮着香油和细葱。许多老一辈的苏州人都有印象，过去在松鹤楼几毛钱就可以吃到一碗正宗的头汤面。另外早上第一锅的骨头汤也比较好，浇头也新鲜。